Desde luego diré que ha sido
un viaje algo "duro", no apto para "turistas", ni tampoco para viajeros "poco viajados" y en el que, salvo en el tramo final en la costa, no pudimos en ningún momento decir aquello de "en peores plazas hemos toreado". Poco equipaje, práctico y trotero. Botiquín básico.
Mochila inseparable.Y como ya nos advirtieron,
apenas vimos blancos y los únicos "nasara" éramos nosotros. Sentirte blanco, impresionante y, debo decir, que perfecto.
He vuelto entusiasmado. Aquí hay que venir preparado y mentalizado. Es otro mundo.
Al ir en temporada "seca", apenas había mosquitos, increíble verdad?, pero a pesar de ello no dejamos de tomar a diario el fucking Malarone, aunque no me picó ni uno siquiera. Puntazo. Antes de viajar, comunicamos a la Embajada española en Camerún nuestro recorrido y móviles, algo que solo hice cuando visitamos Filipinas, Mozambique y Malasia. Simple precaución. Vacunas: Hepatitis A, B, Fiebre Amarilla y Meningitis. Lo normal.
100 euros de visado. Íbamos avisados del tipo de viaje y mentalizados para un turismo responsable, llevando, aconsejados, mucho peso en regalos: desde abundante material escolar, hasta pintalabios, pinta uñas, lapices y pintura de ojos, coleteros, horquillas, imperdibles, clips, bolitas para hacer collares, hilo y agujas de coser, cremas, jabones, perfumes, geles y champús, collares y un montón de cosas de las que nos habían hablado como mejor recibidas o más necesitadas. Las repartimos en muchos lugares diferentes.
Éste pretendía también ser un viaje "solidario" como ya lo fueron los de Mozambique y Myanmar, ambos igualmente increíbles. Un acierto pleno. Sonreir y dar la mano era siempre algo protocolario...
Las carreteras fuera de las ciudades eran auténticos campos de minas: llenas de baches, algunos ciertamente traicioneros, con poco tráfico, y unos badenes que en España serían "ilegales" (por lo elevados). Furgoneta algo incómoda, pero el conductor (Antoinne) prudente y muy fiable.
Los trayectos por carretera fueron más largos de lo indicado en el itinerario programado (les recomendaría también hablar de km. y que cada uno eche sus cuentas
para rebajar expectativas) pero de verdad que la mirada desde la furgoneta al exterior dibujaba una
continua sucesión de fotos impactantes de paisajes verdes y tierra rojiza, selva y montaña, y de escenas cotidianas de gente que, francamente, me terminó de fascinar como
un componente más del viaje: no podía
ni pestañear para evitar quitar la vista de los trayectos por carretera: pueblos o casas dispersas, tan básicas, muchas de adobe, mezcladas con la vegetación, en general sin agua/sin luz, niveles de pobreza "preocupantes" (aunque no alarmantes), gente que pulula por los arcenes con todo tipo de cosas sobre sus cabezas o esperaba a algún autobús, vendedores de frutas y verduras, viviendas desvencijadas, peajes imposibles, controles militares,...un aparente equilibrio entre tradición y modernidad que, en muchos momentos, quedaba escorado hacia
una realidad tan diferente y apasionante como totalmente alejada del mundo occidental. Es de ver, y era lo que buscábamos.
De hecho, el enfoque del viaje estaba más centrado en cultura y tradiciones de etnias y tribus, lo cual, tras las increíbles experiencias con los indios Kuna (Panamá) o las etnias de Sapa (Vietnam), con quienes pudimos convivir, han hecho de este viaje algo muy especial aunque, a diferencia de otros, quizá más difícil de explicar. Abdoul (guía musulman que nos dejó a mitad del viaje por agenda, quedándonos con Landry, bantú, más traductor que guía; ambos hablaban perfecto castellano) resultó ser un tipo genial, con gran sentido del humor, muy responsable, agradable y con mucho conocimiento del país, conectando rápidamente con la gente, lo que nos facilitó muchísimo la comprensión de lo que vivíamos.
Por supuesto llevamos as usual sobres de embutido suficientes para parar el Transiberiano (que comíamos con un pan muy rico comprado en los muchos lugares que parábamos en ruta), así como una botella de Baileys (para engañar los cafés), Ron Zacapa (para las parladas nocturnas) y Martini Rojo (marianitos on the "suspicious" rocks). Estas "medicinas" estaban en termos que nos guardaban en las neveras de los hoteles. No, no nos dejamos de cuidar, jaja. Droga, y allí más valiosa.
Además de las innumerables cervezas (deporte nacional!) de 650 ml. (a 1.000 fcfa= 1,5 eur) que bebimos durante todo el viaje hasta llegar a Kribi, donde por fin pasamos revista a buenas botellas de vinos blancos sudafricanos y franceses.
Día 1 (26 diciembre): Un vuelo sencillo y cómodo (
Air France, Bilbao-París-Douala) que no fue barato, con solo 6,15h. para el trayecto largo y en Camerún sin diferencia horaria respecto a España. La salida del aeropuerto internacional de
Douala (2,5 mill. hab.), con una caótica recogida de maletas y una espera de media hora hasta que -tras llamar a España- apareció por fin entre el barullo nuestro (excelente) guía Abdoul en medio de la noche y a unos 30 grados con una humedad brutal y rodeados de maleteros oportunistas, enseguida nos pusimos en antecedentes de lo que son las grandes urbes africanas en cuanto a caos, barullo, suciedad (aunque menos de la esperada, en comparación con algunas zonas de Asia), zonas urbanas poco o muy poco iluminadas: el trayecto hasta el 1er hotel fue un chute de adrenalina. Hotel Foyer du Marin, una "buena" opción dentro de los bajos estándares que nos aguardaban.
Al salir a cenar en Douala (al sitio más caro de todo el viaje) el guía nos cambió moneda a un t/c muy favorable (1 eur= 650 fcfa, e.d. 1000 fcfa= 1,5 eur). Francos de África Central.
Día 2: hicimos una excursión fluvial por el 'Río dos Camaroes', mítico río de Douala por donde entraron los primeros exploradores portugueses en el siglo XV. Quizás demasiado larga, por tener el barco un motor muy poco potente y estar bajo un calor sofocante, visitamos una aldea de pescadores y artistas en Bonendalé. El barco se quedó sin gasolina (desastre!) antes de llegar y el último tramo lo tuvieron que arrastrar media hor dos tipos que se tiraron al agua. Tranquilidaaaade!!. Paramos por fin en un lugar imprevisto con fango literal hasta las rodillas y un negro cachas nos tuvo que sacar uno a uno a hombros 50m. Corte total, pero divertido y disculpas aceptadas ante la embarazosa situación. Comimos en casa de una peña curiosa: unos rastafaris muy místicos liderados por un "rastaman" con una no tan extraña (como decían) filosofía de vida: la verdad es que flipamos bastante y nos tocaron un par de temas de Marley. Divertido.
Seguimos la ruta hasta la ciudad de
Limbe, ex-colonia inglesa, ubicada a los pies del Volcán Fako (Monte Camerún) con una enorme playa de arena negra y granate debido a las erupciones volcánicas. Lugar de gran belleza e interés histórico. Hicimos noche en el Tsaben Beach Hotel, muy básico.
Día 3: Tras pasear por la
playa de Limbe, visitamos un interesante
centro de protección de primates y el
jardín botánico más antiguo de África Central. Y seguimos la ruta hasta las tierras fértiles del oeste de Camerún, donde se asentaron los colonizadores alemanes en el S. XIX debido al buen clima (ausencia de paludismo) y a la fertilidad de la tierra (región volcánica). Las
etnias de la zona eran de habla bantú, y pertenecen a las etnias Bakossi y Mbo. Estos pueblos se asimilaron rápidamente a las costumbres europeas y ahora son agricultores cristianos que cultivan el café y otros productos agrícolas de exportación. A pesar de los cambios culturales el pueblo Mbo de
Ekom, sigue conservando costumbres animistas como el
culto a los antepasados y el respeto por las deidades que habitan las cataratas sagradas del río Nkam.
Llegamos a
Melong, capital del café camerunés (debo decir que muy flojo, bienvenido el Bayleys) y visitamos la espectacular
catarata de Ekom Nkam. Impresionante, con 90m. de caída. Un momento cumbre. Qué pasada!, el ruido del agua y cómo nos estábamos mojando enteros...con ese enorme caudal en plena naturaleza. Nos tuvimos de desviar por una pista de 10km., en bastante mal estado, donde se rodó la película Greystocke, la leyenda de Tarzán. Vaya si mereció la pena.
Noche en un discreto motel familiar (Ban Bi'Ngoe) pero muy agradable en el que dimos un montón regalos a los (5) hijos de los dueños (alguno dijo no había "tocado" nunca un blanco) y las cocineras, a quienes aplaudimos tras un deliciosa cena, que pidieron sacarse fotos de despedida con nosotros. Una velada fantástica. Al día siguiente nos desplazábamos ya hacia las "highlands" cameruneses.
Día 4: Aquí comenzamos quizás la
experiencia más intensa y emocionante del viaje. En ruta hasta el
pueblo ganadero de Mbouroukou, desde allí fuimos a pie con los 2 guías (Abdoul y Landry) y tres "porteadores" hacia el
volcán (extinto) Manengouba. El ascenso (2h.) precisaba de cierto 'fondo' pero no fue muy duro, con bastones, aunque bajo un intenso calor. Y llegamos así a un poblado de la
tribu Mbororo, pastores trashumantes, donde nos instalamos con tiendas de campaña. La temperatura era ya muy agradable a 1.800m (aunque a la noche bajó a unos 10 grados y ni los sacos nos protegieron del frío).
Los Mbororo son un subgrupo de los Fulani, un gran grupo étnico que vive en el África Occidental y Central e incluso del este de África. El Mbororo mantiene su forma tradicional de vida a través de un nomadismo pastoral ancestral, y destacan por su aspecto externo, su dedicación a la ganadería y su adherencia al Islam. Se les notaba una elegancia natural, eran altos, estilizados, nariz aguileña, y se les veía "orgullosos" y también algo tímidos y vergonzosos. Nos contaron que los Mbororo defienden el cumplimiento de una rigurosa moralidad destacando los valores de generosidad, honradez y respeto hacia los demás. Viéndoles, parecían personas muy reservadas, y no se les veía mostrar ningún afecto público con sus niños, que para ellos está mal visto. Por eso, creo que alucinaron con cómo les revolucionamos a sus hijos. La liamos parda.
La convivencia con los Fulani nos dejó impactados y he de decir que
quizás fue lo mejor de todo el viaje, tan aislados. Abdoul colaboró mucho en derretir el hilo con las tribus (distribuidas en varias agrupaciones de casas, por cada familia: solo en una había un marido, 3 mujeres, 20 y pico hijos). La poligamia es muy común.
Salam Aleikum. Aleikum Salam (cuyo significado es "que la paz esté contigo"). Estábamos alucinando: aquello era un remanso de paz y por fortuna nos metimos gradualmente a la gente en el bolsillo, y ellos a nosotros: repartimos muchos regalos y
ellos nos cautivaron, nos enseñaron orgullosos sus casas y los niños disfrutaron muchísimo, eran tan graciosos y estaban tan poco influenciados por el exterior, tan aislados, que
todo resultaba muy emocionante. Las fotos hablan por sí solas. Las iniciales miradas perdidas de sus caras se fueron transformando en sonrisas y al final los niños se lo terminaron pasando pipa...y hasta aprendieron el himno del Athletic. Para qué quieres más!. Con tiempo disponible, sin duda nos hubiésemos quedado algún día más.
Tras la comida me animé a visitar (1,5h. más de subida, y vaya si mereció la pena!) el
cráter del volcán a 2.200m y admirar dos bellos lagos 'gemelos' desde las alturas y
un paisaje de una belleza inusual y extraordinaria. Había algo de niebla. Embobado.
Día 5: A las 4am cantó el 1er gallo y a tomar por culo!. Una noche muy fría (unos 11 grados) y "movidita", con animales sueltos (caballos, vacas y ovejas) pululando tras la tienda de campaña. No dormía en tienda desde hacía 31 años en San Fermines. Incómodo. A las 8am "salimos del saco", bajamos al río a evacuar jjj, y
vimos un paisaje estremecedor, con la niebla y los caballos salvajes, en medio de selva y montañas. Pa mear y no echar gota.
Impresionante. Tras desayunar y apurar 4 horas con los Fulani, visitando otras casas y familias y viéndoles hacer sus actividades diarias: recoger leña para cocinar, ir a por agua en el riachuelo cercano, cuidar el ganado… era un oasis de paz en plena montaña!! y seguíamos jugando con los niños.
Nos dió mucha pena marchar. Bajamos al pueblo tranquilamente y nos instalamos en Mbouroukou, Melong,en un hotelito colonial muy coqueto: Villa Kleber Chollier. Relax. Nos despedimos de Abdoul, que tenía que irse al norte. Una pena, un magnífico guía. Nos quedamos ya solo con Landry (más traductor que guía, aunque muy simpático) y el conductor Antoinne.
Día 6: Seguimos en ruta hasta la región más poblada y rica del país,
habitada por varias tribus Bamileké. Este pueblo, agricultor, artesano y comerciante se ha adaptado muy bien a los tiempos modernos y combina el respeto por las estructuras tradicionales de poder. Nos dijeron que para entender Camerún, y el África del siglo XXI,
había que visitar zonas como el 'País Bamileké' donde se ve más claro el equilibrio entre la identidad tribal y el mundo globalizado. Visitamos el
Reino de Bandjoun, donde vimos uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional bamileké: un "parlamento" construido enteramente en bambú, postes tallados de madera, y techo gigante de paja. Con un museo, que visitamos.
Por la tarde y tras dejar las maletas en el muy básico hotel Paradise
en Koutaba, nos encaminamos ya a uno de los puntos "fuertes" del viaje: visitar y cenar (era Nochevieja!) en el
"Lamidato" de Didango (una especie de sultanato
). Al guía le costó encontrar el lugar, no había estado...
Llegamos 1 hora tarde y se suspendió así algún acto previsto de bienvenida.
La novedad era recíproca. Por el recién estrenado libro de visitas, vimos que en 2015 solo había ido un grupo de occidentales a visitarles y, en cierta forma, nuestra visita y "cena" con el Lamido era una especie de "experimento". Allí nos dijeron incluso que habían "votado" para ver si podíamos cenar con ellos y desde luego debo decir (muy agradecido) que nos abrieron las puertas por completo a un mundo feudal y en apariencia muy cerrado, lo cual fue una
experiencia indescriptible.
La recepción fue quizás algo fría inicialmente pero los niños flipaban con las fotos de los móviles y los selfies, y nos agarraban de la mano. Dimos un paseo por el pueblo con una especie de "príncipe" (de asuntos exteriores) y
la gente del pueblo se agachaba cuando éste pasaba por delante. Nos enseñó el pequeño poblado, orgulloso, y nos habló de proyectos futuros para construir algunas casas para turistas. Nos sonó extraño y no lo veíamos; no por nada especial, pero era algo difícil de imaginarse, salvo que ellos sientan la necesidad de darse a conocer e intercambiar influencias.
Todo era demasiado auténtico. Nos pidió consejos.
Los lamidatos surgieron en el siglo XVIII debido a migraciones y agrupaciones sociales complejas. Aquí, los pastores fulbé que se convirtieron al Islam, se expandieron desde el Sahel, lugar de su origen, hacia Nigeria y el norte de Camerún, y empujaron a las poblaciones autóctonas animistas hacia las montañas. Los lamidatos son
circunscripciones territoriales en las que la organización social y política es de tipo feudal y donde poblados y aldeas, más o menos grandes, se organizan como ciudades-estado. Una Diputación Foral?: el poder se establece según una jerarquía rígida en cuyo vértice está el jefe del poblado (llamado
lamido en el norte, y fon en las regiones occidentales). Los poderes locales tradicionales conviven con el estado central, que delega en ellos una parte de sus prerrogativas.
Muy interesante.Nos llevaron a una sala privada con poca luz, descalzos, y el "príncipe" nos puso en antecedentes de
cómo había que actuar ante el Lamido de Didango (Ahmadou Roufai Dairou), óle!, que apareció por la puerta de la sala muy sonriente, haciéndose esperar, como una estrella de cine, y con quien charlamos agradablemente un rato antes de que justo le llamaran a la oración.
Respeto máximo. Le dimos unos regalos y quedó muy gratamente sorprendido. Parecía sincero. Era un tipo con cojera,
muy educado y culto (antes, fue informático en Douala, pero su padre le eligió para sucederle), estaba sonriente y demostraba don de gentes y una
enorme influencia moral sobre sus súbditos como garante de las costumbres y guía espiritual. Nombrado siguiendo el parecer de
los notables del lamidato, no gobierna de modo absolutista, sino que sus poderes están limitados por la presencia de un consejo de ancianos y de una numerosa caterva de asistentes, que pudimos ver bien de cerca, y lo cierto es que acojonaba un poco.
Yo estaba en mi salsa y no me perdía nada. Espectacular.
Llegó la hora de "la cena" (8pm), sglups, y nos llevaron a un enorme salón principal, donde
nunca habían entrado mujeres. En el suelo, descalzos, sobre enormes alfombras y levantándonos para ir a por los platos que nos servían.
Yo no daba crédito. Seguimos charlando con el Lamido (quien incluso nos enseñó en su móvil un espectacular video de caballos en una reciente celebración en Didango).
Realmente no pintábamos mucho allí, pero yo me sentí
en todo momento privilegiado y ciertamente cómodo por la experiencia, pese a las caras de los notables, sentados en el suelo, amables pero destilando cierta indiferencia y perplejidad:
esto era demasiado novedoso "para todos". Daba lo mismo: allí estábamos.
La cena, muy extraña; la comimos por deferencia y respeto. Aunque ellos, musulmanes, no celebran la Nochevieja, seguro que nos pusieron lo mejor que tenían. Se fue la luz varias veces y totalmente justo cuando al final empezamos a sacarnos fotos con el Lamido. Todas con flash.
Tuvo paciencia el hombre.Experiencia feudal y ancentral, algo indescriptible, fue como un flash-back a siglos pasados por lo que, al margen de crítica y sentimientos encontrados en cuanto a cánones más civilizados en términos de derechos, me mereció una profunda reflexión, con riesgo de parcialidad,
sobre lo que representan culturas aisladas que no han podido/querido/sabido tomar influencias (buenas o malas) del 1er mundo. Sin palabras:
todo esto era muy nuevo para mí.
Pero esa Nochevieja nos aguardaba aún una experiencia acojonante. Fuimos al hotel, comentamos las jugadas más interesantes, y a las 23,15h. salimos al pueblo (a 500m) a celebrar la Nochevieja, parando antes en plena oscuridad en una
iglesia protestante que estaban celebrando una misa gospel. Koutaba tenía mucho ambiente, de verdad: barullo, poca luz y mucha gente. Nos acompañaban Landry y un empleado del hotel. Realmente la gente nos miraba algo perpleja:
nasaras "sueltos" por la calle. Estábamos muy tranquilos y tenía muchas ganas de beber cervezas heladas de 650 ml. (Un decir. siempre solo "fresca") y celebrar el Fin de Año en condiciones.
Empezamos fuerte con un garito ("Complex Titanic"), con 6 tías bailando ritmos africanos y medio a oscuras. Pa flipar. La peña subía al escenario y les tiraba o metía billetes. Ambiente "duro" pero todo controlado. Aparentemente. Allí el DJ cantó los segundos y celebramos un tumultuoso Año Nuevo. Salimos a otro pub ("El Blanco") y estuvimos bailando africanadas en plena calle hasta que un convoy militar nos vió al pasar, pero volvió: decían que debían estar informados de nuestra presencia en Koutaba y realmente fue un fallo del hotel no comunicárselo. Una foto "de estrangis" casi nos cuesta un disgusto serio. Volvimos andando al hotel,
aunque escoltados. Impresionante.
Día 7: Salimos hacia
Foumban, capital del Sultanato Bamún y
uno de los principales centros artesanales del África Negra. Tras visitar algo forzados un recinto palaciego donde se albergaba una de las colecciones de arte antiguo más interesantes de Camerún y donde vimos, un poco a la carrera, la historia del pueblo bamún, nos fuimos hasta el
barrio de los artesanos donde se trabajaba el bronce, la cerámica y la madera. Aquí "gastamos pasta" y compramos un montón de cosas, en muchas tiendas, galerías y talleres: distribuímos bien el dinero entre mucha gente, sin intermediarios. Regateo sencillo (40-50% sobre precio inicial).
Auténticas joyas artesanales. No nos dejaban marchar: "ahora ven a mi tienda", decían. Simpáticos y muy agradables. Era 1 de enero. En la plaza, se me cayó al suelo un billete de 5.000 francos (7,5 eur) y desde 4 sitios distintos me gritaron para recogerlo. Sintomático: muy buena gente.
Y de aquí tiramos directamente para
Yaoundé, a pesar de que teníamos otra noche pagada en Koutaba,
cambiando así el itinerario programado. Era un poco paliza pero teniamos ya ganas de irnos acercando a Kribi (playa, descanso, cascadas, camarones y pigmeos...buen plan!), anticipando un día la llegada, durmiendo en Yaoundé- En una parada en ruta, me recorrí andando un puente de 1,2km que cubría el amcho del río Sanaga, con unas vistas imponentes al atardecer.
De
Yaoundé (también 2,5 mill. hab., como Douala), capital política, habíamos leído que es
una de las ciudades más animadas de África Central, capital de la zona centro y de todo Camerún y estaba ubicada entre verdes colinas a 750 m. sobre el nivel del mar, con un clima por tanto más agradable que el de Douala.
El problema es que no para de crecer y se ha convertido en una
ruidosa ciudad llena de tráfico. El hotel Azur, muy céntrico, resultó ser un remanso de paz. Después de cenar en un restaurante turco (sin alcohol!, putada) salimos a un cercano bar de copas al aire-libre, el Black & White, en el que cayó una shisha y unas cuantas cervezas bien frías y descubrimos cómo 'night-life' de la urbe consiste en
gente guapa que quiere ver y ser vista. Al hotel, en un taxi con 7 personas dentro: 2 euros. Unas risas.
Día 8: Salimos hacia Kribi (casi 6h.), pueblo costero, con una playa interminable, situado a unos 170 Km. al sur de Douala. Kribi, algo caótico, tiene de todo: bancos, discotecas, restaurantes, algunos de los mejores hoteles del país y, lo mejor, un "Fish Market" muy genuino donde uno puede encontrarse casi de todo y allí mismo te asan y preparan lo que hayas comprado. Impagable, un género excelente y ciertamente muy barato. El precio lo negoció el guía. Por unos 7 eur c/u nos pusimos las botas: comida y bebida.
Hicimos tres noches (la 1ª noche en un hostal de playa pillado de chiripa, y las dos siguientes en el excelente Hotel Ilomba, ya programado) y estuvo genial. Hacía bochorno y el agua del mar en Kribi estaba "caliente", con un oleaje suficiente y, como ya sabíamos, el agua muy limpia aunque con un fondo arenoso oscuro que le restaba el colorido azul del que hablaban las guías. Las puestas de sol, imponentes.
El centro del pueblo era ciertamente
caótico y preferimos movernos por hoteles a tomar cervezas "frías" y white wine en convenientes "basket with ice". La primera noche la pasamos en el Hotel Tara Plage, muy sencillo pero en una
ubicación magnífica.Al día siguiente cambiamos al
Hotel Ilomba, el mejor de todo el viaje y el único en que estuvimos dos noches, totalizando así tres en Kribi. Nos encantó, teníamos una habitación preciosa y hasta dos restaurantes muy chulos. Comimos de cine, por fin.
Mucho grill: pescado y marisco. Un descanso merecido.
Al sur de Kribi visitamos andando por la playa (a 10 min desde nuestro hotel) las
cataratas del río Lobe que desembocaban en el mar, algo muy poco habitual.
Precioso a rabiar.Y, tras una larga caminata por una carretera para sobrepasar los rápidos y llegar a aguas más calmadas, tomamos una canoa y nos dispusimos a visitar, 45 min. rio arriba, a los
pigmeos Badgeli (eran unos 30) en un recorrido entre selva con una brisa y un silencio delicioso, para llegar a uno de los pueblos más tradicionales y apasionantes que sobreviven en el mundo, que siguen llevando una
vida tradicionalmente nómada, cazando y recolectando por el bosque durante la mayor parte del año y viviendo en campamentos semipermanentes junto a sus vecinos los bantús durante el resto del año. Aquí estábamos "solos": a Landry y Antoinne les dimos día libre.
Hoy en día, a causa de la tala de los bosques primarios y los procesos de sedentarización forzosa por parte del gobierno camerunes, los
pigmeos, como otros tantos grupos de cazadores-recolectores del mundo, se enfrentan a profundos cambios en su tradicional forma de vida.
No nos parecieron tan "bajitos" como esperábamos y el guía nos dijo que hablaban una antigua lengua bantú; debido a la proximidad de Kribi, los badgeli están sufriendo el impacto del mundo moderno: actualmente, la mayoría viven de forma permanente en los alrededores de los poblados bantús en chozas de barro con techo de hojas de palmera dedicados a la agricultura de subsistencia, que combinan con algo de caza y recolección. Vimos en el suelo "bastantes"
sobres de plástico de alcohol (whisky y ginebra), lo cual nos dejó algo tristes.
Día 11 (5 enero): Tras 3 noches en Kribi, salimos pronto dirección Douala porque nos aguardaba un último subidón: la
reserva de chimpancés de Pongo Songo, con una visita del santuario en canoa. Lo cierto es que el tramo de carretera atravesando plantaciones fue un infierno (1,5h. trayecto: demasiado). Ciertamente la carretera estaba impracticable y la destartalada furgoneta en la que fuimos (cambiamos por otra para que "la buena" no sufriera) no tenía un pase: follaos y con un horror de baches y contínuos golpes en el techo con la cabeza. Pero como todo lo bueno, cuesta llegar, y había recompensa. Flipamos mucho, aunque fue
una pena el poco tiempo de que dispusimos (para todo lo que costó llegar).Estaba en el río Sanaga, donde una ONG trabaja con varios grupos de chimpancés para reinsertarlos en la vida salvaje. Junto a la
iglesia de Marienberg (primera iglesia católica construida en Camerún por los alemanes) nos esperaba la canoa, que tardó media hora en llegar. El campamento donde viven los cuidadores está al otro lado del río. Los chimpancés ya en libertad se encuentran divididos en dos familias de siete y once individuos y habitaban dos islas de un tamaño considerable en medio del río.
Sólo se podía visitar una de ellas, en la otra están los chimpancés ya en estado salvaje y sólo pueden ser vistos desde el río (habíamos comprado mucha fruta para "lanzársela"). Los sueltan en la naturaleza después de permanecer varios años en un aula, hasta que se acostumbran a vivir en libertad. Nos llamó la atención que
son casi "humanos": sus ojos, su comportamiento, su necesidad de afecto, increíble. Quieren que juegues con ellos, que les cojas, y mangarte todo o que puedan, tuvimos que que estar muy atentos con las cámaras, a mí me tiraron las gafas de sol de un manotazo. Dicen que
sólo un gen nos separa de los chimpancés y desde luego es cierto, el parecido con los humanos es de verdad sorprendente.
Y así llegamos ya a
Douala, entre un escenario poco favorecedor (basura y asentamientos incontrolados que no habíamos visto el 1er dia), nos despedimos con mucha pena del conductor (Antoinne) y el guía (Landry) por todo lo que habíamos pasado con ellos; les hicimos en inglés un resumen de nuestras impresiones y consejos de mejora.
Cogimos una habitación de hotel solo para ducharnos, cambiarnos de ropa y cenar algo, antes de llegar al aeropuerto y tomar el vuelo a París a las 23,55h.. , donde por cierto las medidas de seguridad fueron serias. Nos pidieron la cartilla de vacunación a la salida (que no a la entrada) y se empeñaban en exigirnos la de la polio: les dije que la embajada de Camerún en España me dijo que ya no era obligatoria. Era cierto pero hubo algo de tensión.
Con una Dormidina previa, logré dormir íntegras las 6,15h. del viaje. Una escala ràpida en París nos permitió llegar a Bilbao a las 10,30h. y por fin comer en casa en Reyes (algo que no nos pasaba en 8 años).
Gillette G2, apurado perfecto!.
En resumen, un
auténtico viaje por el tiempo, muy variado y con muchos contrastes, en sitios donde ni siquiera el colonialismo ha podido/sabido cambiar algunas costumbres. Perfecto. El resultado ha sido una
experiencia única e inolvidable -humana y visual- que me ha dejado huella, una aún mayor sensibilización con África y
una colección de fantásticas fotos y videos entrañables e imborrables para el recuerdo.
La enorme variedad de sitios que hemos visitado dificulta dar una visión general y obliga a un necesario detalle, como se observa en las fotos, pero por encima de todo, Camerún
destila autenticidad por los 4 costados y para mí ha supuesto una enorme
lección de aprendizaje cultural.
La falta de comodidades en su mayor parte, para la que ya estábamos bastante mentalizados, ha sido compensada con creces y he tenido
el privilegio de realizar un viaje en su globalidad extraordinario pero que debe de abordarse necesariamente bajo una mentalidad de "viajero", y no de turista: aporta vivencias y un irremediable debate interior en el que una simple "observación" europea no puede explicar la realidad del África negra central, a la que se puede evitar viajar, criticar y con la que se puede o no estar de acuerdo (esta no es la cuestión), pero que empuja a una reflexión humilde que te puede dejar huella si el viaje es abordado con implicación, curiosidad e interés.
Para mí, esto es "viajar".
No obstante hemos visto
cosas objetivamente mejorables en la organización del viaje, desde nuestra experiencia viajera,
plenamente conscientes de dónde estábamos. Logística, aprovechamiento del tiempo, guía, trayectos, personalización, tiempos, alternativas de ocio y comida,...complicado pero creemos se puede mejorar bastante.
A Camerún no puedes viajar por tu cuenta, a nuestro pesar.
Es un país con obvias dificultades para atraer turismo occidental, por temores fundados e infundados y
en competencia además con otros destinos remotos, seguros e igualmente atrayentes, con tribus y etnias, para viajeros que siempre vamos buscando experiencias y vivencias diferentes.
Por ello, y porque el África central es diferencial y enamora,
recomiendo visitar Camerún solo a gente "viajada" que esté buscando destinos vírgenes, distintos, auténticos, impresionantes, intensos y poco convencionales, y que no les preocupe especialmente las comodidades. VIDEO DEL VIAJEhttps://youtu.be/o8ZFRubIQvoy otro video que realizó mi hija
https://www.youtube.com/watch?v=QBH9v8nCTWs
En Semana Santa-16
nos aguarda Tokio (con una oferta imbatible de Emirates, y una escala a la ida, muy propicia, de 19h, en Dubai sin hacer noche) y, si nada se tuerce,
Madagascar en Junio-16. África negra de nuevo.
